Первый пост о нашем пути до Крыма (Москва — Керченский пролив) здесь
Второй пост о начале путешествия по Крыму (Крымский мост — Феодосия) тут
Третий пост (Феодосия — Алушта) сюда
Четвертый пост о Ялте по ссылке.
Пятая часть о нашем мотопутешествии (Ялта-Севастополь)
Что же, а я продолжаю делиться нашими воспоминаниями и впечатлениями о летнем мотопутешествии по Крыму. И этот пост будет посвящен материковому участку маршрута и первому городу в нашем маршрутном листе, который не граничил с берегом моря. Всего в 50 километрах от Севастополя в долине, уютно окруженной горами, расположился небольшой, но исторически значимый город Крыма и бывшая столица Крымского ханства — Бахчисарай.
Про наши приключения в «восточной сказке» полуострова, джип-туре в пещерную крепость и посещение горного монастыря читайте далее.
Вид с одной из гор к востоку от Бахчисарая
Бахчисарай. «Город садов» и бывшая столица Крымского ханства. Несмотря на то, что сейчас в Бахчисарае живёт всего 8% татар, архитектура, культура и история города погружают в атмосферу мусульманского востока, ведь несколько веков Крым принадлежал вассалам Османской империи, и именно этот город вобрал в себя весь культурный пласт той эпохи.
От Севастополя до Бахчисарая проложена уже не раз упомянутая трасса Таврида, по которой мы буквально пролетели 50 километров. В самом городке дороги также сносные, по крайней мере, пока не съезжаешь в частный сектор или во дворы. Там уже начинается «веселье», значительно приправленное местным колоритом.
Отрезок пути от Севастополя до Бахчисарая
Например, мы заселились в гостиничном доме «Мераба» буквально в нескольких сот метрах от Ханского дворца, но проехать к гостинице на мотоцикле не рискнули — позже, изучив дорогу, поняли, что в принципе это возможно и на груженом туристе, но все же трястись по каменным плитам, перемежающимся с просто разъезженными местными авто «народными тропами» удовольствие так себе. Поэтому мы оставили мотоцикл на небольшой самопальной парковке у Ханского дворца, которой владел вроде «какой-то славянин», которого якобы знал один из наших гидов, а обслуживали и сторожили исключительно местные гостеприимные зазывалы.
В очередной раз упаковали мот
Чем меня всегда удивлял Крым, так это многообразием культурных слоев. За одну поездку мы успели побывать одновременно в Древней Греции, итальянском Средневековье, Российской империи, советской курортной инфраструктуре и вот под конец очутились в турецко-татарской сказке, будто не проехали 50 километров от Севастополя, а разом пролетели до Стамбула или, как минимум, Ташкента. Даже климат был совсем другой — никакого больше морского бриза, только палящее солнце над головой.
Ханский дворец и Мечеть в центре Бахчисарая
По факту центр Бахчисарая пронизывает одна центральная улица (само собой, Ленина), вокруг которой налеплены сувенирные лавки, ресторанчики с топчанами, мини-музеи и, конечно, Ханский дворец, в который возят группы туристов. Я не буду акцентировать внимание на том, что сам по себе город довольно маленький и бедный, по всему видно, что местные выжали 100% из своего исторического прошлого, чтобы туристы хотя бы в сезон подкармливали экономику города.
Городская улочка, ведущая от центральной ул. Ленина в «частный» сектор
Хотя по правде сказать, именно этот для кого-то незначительный на фоне других крымских населенных пунктов городок особенно запал нам в сердце. Стоит только вспомнить вечера, проведенные с бутылкой вина на топчане, захватывающие дух виды с окрестных скал или вкуснейший кофе из турки, как мечтаешь во что бы то ни стало вернуться обратно. И, конечно же, пленит богатая, хоть и жестокая, история этих мест, процветавших в период принадлежности Крыма к Османской империи.
Традиционная подача кофе из турки и интерьер татарского дома — в музее Дервиш Эви
Через Бахчисарай, расположенный, как видно по фотографиям, в долине, шли многочисленные торговые караваны, включая и поставщиков захваченных в набегах рабов. Именно в этот город в начале 16 века привели плененную то ли Роксолану, то ли Александру, через несколько лет перевезенную в Стамбул и подаренную султану Сулейману, что послужило началом известной истории любви, а также эпохи «женского султаната» в Османской империи.
Правда, в те времена Бахчисарай не утопал в зелени, как сейчас — до советского времени Крым вообще был пустыней с дефицитом пресной воды, а нынешние леса — результат искусственного озеленения в 50-60-х гг.
Сейчас Бахчисарай утопает в зелени, но всего каких-нибудь 100 лет назад это был пустынный, засушливый край
Об этом и многом другом нам поведал гид, сопровождавший нас в рамках джип-тура все выше и выше по площадкам с панорамными видами до пещерной крепости Чуфут-Кале, которая, собственно, была предшественницей Бахчисарая как первая ставка местных правителей.
Сам Бахчисарай стерегут каменные стражи — Бахчисарайские Сфинксы, причудливые скалы, по которым мы походили сверху, а потом и засняли снизу. Вообще благодаря джип-туру нам посчастливилось посмотреть на город почти со всех смотровых точек окружающих скал.
Бахчисарайские Сфинксы не первую тысячу лет оберегают долину, а теперь и сам город
И вот представьте себе — катаетесь вы по окрестностям Бахчисарая, любуясь на него с горных вершин, а потом подъезжаете к очередной смотровой площадке и понимаете, что на горе расположен целый средневековый пещерный город.
Сохранившиеся дома в нынешнем музее Чуфут-Кале
Город этот зовётся Чуфут-Кале — первая столица Крымского ханства, которая возникла на месте прежнего поселения в 15 веке, когда ханство стало отходить от Золотой Орды.
Минутка истории: если кто не знал, так называемые «крымские ханы» были чингизидами, то есть потомками знаменитого Чингисхана, которые, кстати говоря, именно свое ханство и считали прямым наследником Золотой Орды. Что не помешало им по ряду политических причин стать вассалами Османской империи вплоть до 1783 года, когда Крым был включен в состав Российской империи.
Что же касается Чуфут-Кале, то известность город-крепость получил благодаря Джанике-ханым, дочери хана Тохтамыша, жившей в конце 14 — нач. 15 веков. Джанике совершила хадж в Мекку, что сделало ее известной на весь мусульманский мир, ведь в те времена путешествие было долгим и опасным, тем более для женщины.
Чуть позже, когда младший брат Джанике пошел войной на ее мужа, и оба они погибли в битве, ханская принцесса взяла власть в свои руки и 17 лет управляла Крымским тогда еще улусом, обеспечив его отдаление от слабеющей Золотой Орды и, как итог, сближение с Османской империей. В Чуфут-Кале до сих пор стоит дюрбэ, т. е. мавзолей, с гробницей прославленной Джанике.
Часть жилищ в Чуфут-Кале располагалось прямо внутри горы — пещеры прекрасно спасали и от жары, и от дождя. А еще местные рассказывали, что зимой температура в них не опускается ниже 8-10 градусов (не знаю, правда ли так)
Когда столица ханства переместилась ближе к современному Бахчисараю, в Чуфут-Кале остались одни караимы — местные евреи (хотя, возможно, у них тюркское происхождение), которые проживали в крепости вплоть до начала 20 века, пока она окончательно не опустела.
Сейчас в крепости расположен музей под открытым небом: можно вдоволь побродить по каменистым дорогам, посмотреть на оставшиеся дома разных эпох, развалины мечети, дюрбэ Джанике, а также помещения, сделанные из естественных пещер прямо в скалах. Ну и фантастические виды с высоты почти 600 метров вам обеспечены.
Хотели бы себе такой вид из окна?
После столь увлекательной поездки на джипах по древним местам и природным красотам Бахчисарая мы снова спустились в сам город, где с удовольствием отобедали в облюбованном нами кафе «Алие», в котором готовят безумно вкусную перепелку на гриле и кофе в турке.
Кафе стоит прямо на улице Ленина, но внутри оборудован приятный дворик с топчанами
Вечер, как упоминалось, провели во дворе нашего гостевого дома на топчане, наслаждаясь вечерней свежестью, стрекотом цикад, ароматом распустившихся цветов и вином с восточными сладостями, купленными в местном магазинчике. Гостиница, кстати, обошлась нам в 1950 руб. за ночь.
Ну а следующий день нашего пребывания в Бахчисарае был посвящен потрясному путешествию в Качи-Кальон с удивительным гидом Надеждой.
Если отъехать немного на юг от Бахчисарая, можно попасть в абсолютно уникальные места, которые часто также называют местами силы. Одно из таких мест — Качинская долина и окружающие ее горы. При наличии опытного проводника здесь можно увидеть наскальные рисунки: и древних людей 6000 лет давности, и вполне современные, испытать свои навыки скалолазания и посмотреть, как жили местные народы сотни лет назад.
Качи-Кальон — и наверх мы тоже заберемся
А жили тут и аланы, и скифы, и готы, и татары, в основном смешиваясь и ассимилируясь с другими местными племенами. Они строили города в скалах — не такие крепости, как Чуфут-Кале, а удивительные дома на месте естественных пещер, прилепляя к ним свои жилища и хозяйственные постройки, подобно ласточкиных гнездам. А на отвесных скалах и утесах расставляли дозорных, которые при приближении врагов запаливали костры, хотя любые степные кочевники в миг потерялись бы в горных лабиринтах. И, конечно, со временем сюда проникло христианство, и священники тоже обустраивали храмы в пещерах и скалах: во многих из них сохранились каменные кресты, а вокруг пещер — надгробия.
Сейчас по Качи-Кальону проложена туристическая тропа, ведущая мимо пещер и останков храмов в два святых места: источник св. Анастасии Узорешительницы и Бисерный храм.
Во время подобных экскурсий неожиданно открываешь новые навыки — скалолазания, например
К ним нас и провела опытный местный гид Надежда, показывая не только основные достопримечательности, но и тайные тропы пастухов и укромные пещеры, в которых ещё недавно жили отшельники.
Современные рисунки, в отличие от наскальной живописи 6000-летней давности, еще не успели выцвести
Собственно, святые места горного массива — это так называемый скит святой Анастасии Узорешительницы и Бисерный храм, посвященный ей же. И если скит представляет собой огромную пещеру в скале, куда издревле приходили сначала поклоняться идолу Кальону, от которого и осталось название места, а позже — святой мученице, которая помогает освободиться от любых отягчающих уз и бремени, то теперь пещера также славится, как место женской силы, где проводят медитации, а из местных сёл до сих пор приходят беременные девушки просить о лёгких родах.
По пути к вершине открываются потрясающие виды
На обратном пути мы поднялись ещё выше в Бисерный храм, названный так за церковь, изнутри украшенную разнообразными бусами и бисером. Удивительное место, основанное творческой братией, которая хотела уединиться от людей, но в итоге сейчас все равно принимает паломников со всего света и создала целый городок с инфраструктурой буквально из подручных средств. Место очень светлое и доброе, при этом спрятанное в горах. Там мы обзавелись, помимо прочего, бутылочкой кагора местного приготовления, и это было самое вкусное из опробованных мной вин.
Вход в монастырский комплекс
В общем, экскурсия по Качинской долине стала для нас настоящей вишенкой на торте путешествия, а список пополнился новыми местами, где еще хотелось бы побывать. Например, тот же Ханский дворец со знаменитым Бахчисарайским фонтаном, который воспел в своем стихотворении Пушкин, мы так и не посетили, поскольку сейчас в нем идет реконструкция и внутри смотреть особо нечего (что не мешает туроператорам возить туда толпы туристов), а также Алимову балку — места, где по легенде жил местный Робин Гуд — разбойник Алим, годами скрывавшийся от солдат и грабивший проходящие по долине караваны, помогая при этом бедным и нуждающимся жителям окрестных селений.
И хотя нам очень хотелось задержаться в Бахчисарае хотя бы на денек, забронированные гостиницы и расписанный маршрут призывали следовать изначальному плану. А по нему нас ждало возвращение домой.
Первый пост о нашем пути до Крыма (Москва — Керченский пролив) здесь
Второй пост о начале путешествия по Крыму (Крымский мост — Феодосия) тут
Третий пост (Феодосия — Алушта) сюда
Четвертый пост о Ялте по ссылке.
Пятая часть о нашем мотопутешествии (Ялта-Севастополь)
О возвращении из Крыма продолжение следует…
